フレデリック・マニャン / ピュリニー・モンラッシェ　レ・ミュー　ジャー熟成

バタール・モンラッシェの北東にある優良区画。
シャルドネに必要な日照量、暑さの中でも水分ストレスを感じさせない適度な保湿力、石灰質の全てをバランス良く持っている畑なので、シャルドネという品種の高貴さ、繊細さを表現する事ができる。
ダイレクトプレスし、野生酵母のみで発酵後、50%アンフォラ、50%古樽で熟成。
※インポーター資料より。

フレデリック・マニャン / Frederic Magnien

ギド・デ・メイユール・ヴァン・ド・フランス2026年1つ星。ネゴシアンの枠を超えた新しい生産者。

フレデリック・マニャンはモレ・サン・ドニに続く一族の5代目です。
醸造学校を卒業後、父と共に働き、そのあとカリフォルニアとオーストラリアでピノ・ノワールの生産者の蔵で修行します。
1993年に父の下に戻り、2年後に自身のネゴシアン・ラベルを創設します。

フレデリックは全てのブルゴーニュの畑、区画、そ して所有者まで知っており、毎日、畑に出て自分の足で条件に合った畑を探し出し、彼等は畑の所有者から委託を受け、栽培チームを 派遣し畑の管理を全て自分達で行う新しい形のネゴシアンです。
現在はドメーヌ・ミシェル・マニャン、メゾン・フレデリック・マニャンと新たなプロジェクトとしてレミ・スガンを営んでいます。
書類上はネゴシアンですがドメーヌと変わりない仕事をしています。

ジャー（アンフォラ）での熟成も行っています。
スペイン製の薄い素焼きの甕での熟成により、水分が少し蒸発し、若干濃縮します。
内側を蜜蝋で焼き固めていないジャーを使用することで、香り成分や水に溶ける成分は何もないので、バリックのようにタンニンや香りをワインに与えないようにしています。
葡萄そのものの個性を出してくれますが、現段階では、単体では複雑味に欠けると判断し、バリック熟成のワインとのアッサンブラージュでバランスを取りながら造っています。

他のネゴシアンとは区別したい、今後が楽しみなフレデリック・マニャンです。

2022年は、生産者に笑顔が戻ったヴィンテージ。

2022年も4月3日から数日発生した霜の被害は出たものの、前年や2016年のような壊滅的な被害は免れたようです。
全体的にも霜と病害で収穫量が激減した2021年よりは好転しました。

5月末に開花が始まり、平均気温が過去の月平均を3℃上回り天候が良好、日本と同じで、6月の猛烈な暑さで干ばつの恐れが懸念されています。
暑い夏は病害の発生はなく、8月中旬の雨がブドウの樹に潤いを耐えて、偉大な1959年に匹敵するとも言われています。
数年、量の少ない年が続いたこともあり、2022年は生産者みなに笑顔が戻った年に。

ピュリニー・モンラッシェ / Puligny Montracet

今や世界的な白ワインの銘醸地に数えられる村

今や世界的な白ワインの銘醸地に数えられる村ですが、歴史を振り返れば赤ワインを造っていた産地であり現在の評価が確立するのも19世紀になってからです。
栽培地域は南北に約1.5kmと狭いのに対し、標高が230～380mと高低差があります。南北に伸びるラッシュ山、東向き斜面の南側4分の1がグラン・クリュ、北側4分の3がプルミエ・クリュの畑があります。モンラッシェとバタール・モンラッシェは隣のシャサーニュ・モンラッシェ村にも広がっています。

土壌は粘土質と泥質の表土は、上部では石灰質が強くなり、下部では粘土質が強くなります。レジョナルは斜面下の東側で平地がほとんどで砂利が多い土壌です。
地下水層が近いため、地下深いカーヴが無かったため、ワインを貯蔵出来ず、ドメーヌ元詰めが一般化するのが他の地域より遅かったのも特徴です。現在は白ワインが99％で若干の赤ワインもあります。